Portofino : que voir, comment y aller et pourquoi ça vaut vraiment le détour

Portofino est l'un de ces endroits qui parvient à la fois à dépasser les attentes et à décevoir — selon entièrement la façon dont on l'aborde. Arrivez un après-midi d'août bondé, tournez autour du port à la recherche d'une place assise qui ne coûte pas vingt euros, et vous vous demanderez pourquoi tout ce bruit. Arrivez un matin d'octobre en bateau depuis Camogli, avec la mer d'huile et la piazzetta encore dans l'ombre, et vous comprendrez immédiatement pourquoi ce petit village de 400 habitants a été peint, photographié et écrit depuis plus d'un siècle.

Portofino n'est pas une station balnéaire. Elle n'a pas de plage de sable, pas de vie nocturne, pas d'épiceries. Ce qu'elle possède, c'est un port d'une beauté presque absurde, des maisons aux couleurs pastel qui escaladent le rocher au-dessus de l'eau, un château médiéval avec un jardin suspendu sur la Méditerranée, et des sentiers côtiers qui traversent pin, romarin et genévrier jusqu'à la mer. C'est le genre d'endroit qui existe plus bellement dans le souvenir que dans le moment — ce qui est raison suffisante pour lui offrir le bon moment.

La meilleure décision pratique que vous puissiez prendre est de ne pas y séjourner. Depuis Camogli ou Santa Margherita Ligure — toutes deux à moins de 25 minutes en bateau — vous pouvez arriver tôt, tout voir sans vous presser, et repartir avant l'arrivée de la foule de midi. C'est ainsi que Portofino se fait vraiment.

Que voir à Portofino

Castello Brown est le premier arrêt et le meilleur belvédère. Une promenade de 15 minutes depuis le port le long d'un chemin de pierre parmi les oliviers vous amène à un château qui a changé plusieurs fois de mains avant d'être acheté au XIXe siècle par le consul britannique Montague Yeats Brown — dont il porte encore le nom. Aujourd'hui il abrite un petit musée et, surtout, un jardin panoramique avec vue sur tout le golfe. L'entrée est d'environ 5 €. Chaque centime en vaut la peine.

L'Oratoire de Santa Maria Assunta est un oratoire gothique du XIVe siècle niché dans les ruelles derrière la piazzetta. À l'intérieur, une Crucifixion attribuée à Van Dyck et un silence qui semble impossible au regard de ce qui se passe dehors. Les horaires d'ouverture sont limités ; arriver tôt le matin vous donne les meilleures chances de le trouver ouvert.

Le Phare de Punta del Capo est la récompense au bout de la meilleure promenade du village. Depuis le port, un sentier côtier serpente à travers la garrigue méditerranéenne — lentisques, chênes-lièges, herbes aromatiques — pendant environ 30 à 40 minutes jusqu'au phare blanc qui guide les navires depuis 1870. La vue d'ici embrasse toute l'étendue du Golfe du Tigullio. Portez de bonnes chaussures et emportez de l'eau en été.

La Piazzetta et la Via Roma sont le cœur social de Portofino. La place est entourée de maisons aux couleurs ocre, rose poudré et jaune citron, avec des volets vert foncé et des balcons en fer forgé. Il vaut la peine de s'y asseoir une demi-heure simplement pour observer — même si le café et les apéritifs dans les cafés du bord du port coûtent deux ou trois fois la moyenne ligurienne. Considérez-le comme un supplément panoramique.

L'église de San Giorgio se dresse sur un éperon rocheux au-dessus du port, sa façade blanche visible depuis la mer. La légende veut que des croisés aient apporté ici les reliques de saint Georges. L'intérieur est épuré et tranquille ; la terrasse devant offre l'une des meilleures vues plongeantes sur le port en contrebas.

Quand visiter Portofino (en évitant la foule)

Juillet et août sont les mois à éviter absolument. Le village devient véritablement surpeuplé, le stationnement est bloqué à des kilomètres, et les prix dans les restaurants s'envolent agressivement. Portofino en plein été est une expérience que la plupart des visiteurs préfèrent ne pas répéter.

Septembre et octobre sont les meilleurs mois. La mer reste chaude jusqu'à fin septembre (environ 24°C), la lumière devient dorée et rasante, les touristes d'un jour se font nettement moins nombreux et le village retrouve quelque chose de son véritable caractère. Octobre en particulier est exceptionnel : les couleurs de la macchia, l'air est vif le matin, les après-midis sont longues et lumineuses.

Les visites matinales fonctionnent même en été. Le premier bateau depuis Santa Margherita arrive avant 9h, et pendant une heure ou deux la piazzetta est presque vide. Les photographes le savent : la lumière douce du matin sur les façades colorées est la photo que tout le monde cherche à prendre, et elle n'est disponible qu'avant l'arrivée de la foule.

Avril et mai offrent une autre excellente fenêtre — fleurs sauvages sur le promontoire, port tranquille, restaurants qui n'ont pas encore adopté les tarifs haute saison.

Comment se rendre à Portofino — toutes vos options

Portofino n'a pas de gare ferroviaire. S'y rendre fait partie de l'expérience, et certaines options sont considérablement plus agréables que d'autres.

En bateau depuis Santa Margherita Ligure — la meilleure option, sans hésitation. La traversée dure environ 10 minutes, les bateaux circulent toutes les 30 à 60 minutes d'avril à octobre, et le tarif est d'environ 7 à 9 € l'aller. Vous partez depuis le port de Santa Margherita, vous contournez le promontoire, et vous arrivez directement à la piazzetta. La vue à l'approche — le port qui s'ouvre entre les falaises — vaut à elle seule le prix du billet.

En bateau depuis Camogli — une traversée plus longue (20 à 25 minutes) mais tout aussi panoramique. Les Battellieri del Golfo Paradiso assurent des liaisons régulières. Si vous séjournez à Camogli, il n'est pas nécessaire de prendre le train jusqu'à Santa Margherita : embarquez directement depuis le port de la ville.

À pied depuis Santa Margherita Ligure — le sentier côtier reliant les deux villes est l'une des plus belles courtes randonnées de la Riviera italienne. Environ 5 kilomètres, un dénivelé modéré, et 90 minutes à un rythme confortable. Le sentier passe devant des jardins de villas privées, des criques cachées, des forêts de pins et plusieurs belvédères qui rivalisent avec tout ce que Portofino elle-même offre. Portez des chaussures de marche — pas des sandales de plage — et emportez de l'eau. Le retour peut se faire en bateau.

En bus depuis Santa Margherita — la ligne ATP est l'option la moins chère (environ 2 €) mais elle comporte une mise en garde importante : le bus arrive à Portofino Mare, le parking en hauteur au-dessus du village, et non à la piazzetta elle-même. De là, il faut compter 10 à 15 minutes de descente à pied sur une route pavée. Utile comme option de retour ; moins agréable à l'arrivée.

En voiture — franchement déconseillé. Les places de stationnement à Portofino et ses environs sont extrêmement limitées, chères (jusqu'à 8 à 10 € de l'heure en saison) et souvent complètes dès 9h. La route côtière est très embouteillée les week-ends d'été. Laissez toute voiture à Santa Margherita et prenez le bateau.

Depuis l'aéroport de Gênes (Cristoforo Colombo) — pour les voyageurs qui arrivent en Ligurie pour la première fois, le trajet est simple. Depuis l'aéroport, prenez la navette Volabus ou un taxi jusqu'à la gare de Genova Brignole ou Genova Piazza Principe (20 à 30 minutes). De là, des trains régionaux circulent fréquemment le long de la côte jusqu'à la gare de Santa Margherita Ligure–Portofino — le trajet dure environ 35 à 45 minutes et coûte moins de 5 €. Depuis la gare de Santa Margherita, c'est une courte marche jusqu'au port, d'où partent régulièrement les bateaux pour Portofino. Durée totale depuis l'aéroport : environ 1 heure 15, sans voiture nécessaire.

Combien coûte une visite à Portofino ?

La visite en elle-même est gratuite. Se promener dans le village, randonnée jusqu'au phare, s'asseoir sur la terrasse de l'église — rien de tout cela ne coûte quoi que ce soit. Castello Brown facture un droit d'entrée modeste (environ 5 €). Les églises sont gratuites.

Les dépenses arrivent dans les cafés et restaurants. Un café à une table du bord du port revient à 4 à 6 €. Un Aperol Spritz sur la piazzetta : facilement 15 à 20 €. Un déjeuner complet dans l'un des restaurants face au port dépassera sans difficulté 50 € par personne. Ce n'est pas une critique sur la qualité — la cuisine est souvent bonne — c'est simplement l'arithmétique d'un endroit où l'immobilier et les coûts d'exploitation figurent parmi les plus élevés d'Italie.

L'approche pragmatique : prenez le petit-déjeuner à Camogli ou Santa Margherita, emportez un pique-nique à manger sur le sentier du phare, et accordez-vous un verre sur la piazzetta comme indulgence délibérée. De cette façon, la note reste raisonnable et l'expérience reste l'essentiel.

Où séjourner près de Portofino

Les hôtels à Portofino sont rares, exclusifs et extrêmement chers. Mais vous n'avez pas besoin d'y séjourner — les villes environnantes sont de meilleures bases dans presque tous les sens pratiques du terme.

Santa Margherita Ligure est la base la plus proche et la plus commode. Elle possède un port de pêche actif, une bonne sélection de restaurants, une promenade agréable en bord de mer et suffisamment d'infrastructures du quotidien (marchés, pharmacies, cafés) pour avoir l'air d'une vraie ville plutôt que d'un décor touristique. Le bateau pour Portofino part toutes les heures. Les appartements en location ici sont nettement moins chers que les hôtels de Portofino, pour la même position stratégique.

Camogli est faite pour ceux qui veulent l'expérience ligurienne la plus authentique disponible. Des maisons peintes incroyablement hautes au-dessus d'une plage de galets, un marché au poisson qui fonctionne encore comme les marchés au poisson devraient, des ruelles étroites avec du linge étendu entre les bâtiments. Elle se trouve un peu plus loin de Portofino (20 à 25 minutes en bateau) mais bien des visiteurs qui viennent pour Portofino finissent par succomber au charme de Camogli — et y reviennent pour elle.

L'une ou l'autre de ces villes vous donne le même accès à Portofino pour une fraction du coût, plus l'expérience de vivre dans un endroit que les Liguriens habitent vraiment.