Portofino: Was man sehen sollte, wie man hinkommt und warum der Hype berechtigt ist

Portofino ist einer jener Orte, der es schafft, die Erwartungen gleichzeitig zu übertreffen und zu enttäuschen — je nachdem, wie man ihn angeht. Kommt man an einem überfüllten Augustnachmittag an, dreht man im Hafen eine Runde auf der Suche nach einem Sitzplatz, der keine zwanzig Euro kostet, und fragt sich, was das ganze Aufsehen soll. Kommt man an einem Oktobermorgen per Boot von Camogli an, mit glattgespiegeltem Meer und der noch im Schatten liegenden Piazzetta, versteht man sofort, warum dieses kleine Dorf mit 400 Einwohnern seit über einem Jahrhundert gemalt, fotografiert und beschrieben wird.

Portofino ist kein Badeort. Es hat keinen Sandstrand, kein Nachtleben, keine Supermärkte. Was es hat, ist ein Hafen von schier unglaublicher Schönheit, pastellfarbene Häuser, die den Fels über dem Wasser erklimmen, eine mittelalterliche Burg mit einem über dem Mittelmeer schwebenden Garten und Küstenpfade, die durch Kiefer, Rosmarin und Wacholder ans Meer führen. Es ist der Typ Ort, der in der Erinnerung schöner existiert als im Moment — was Grund genug ist, ihm den richtigen Moment zu schenken.

Die beste praktische Entscheidung, die man treffen kann, ist, dort nicht zu übernachten. Von Camogli oder Santa Margherita Ligure — beide weniger als 25 Minuten per Boot entfernt — kann man früh ankommen, alles ohne Hetze besichtigen und wieder abreisen, bevor die Mittagsmassen eintreffen. So macht man Portofino richtig.

Was man in Portofino sehen sollte

Castello Brown ist der erste Halt und der beste Aussichtspunkt. Ein 15-minütiger Aufstieg vom Hafen auf einem Steinpfad durch Olivenbäume führt zu einer Burg, die durch verschiedene Hände ging, bevor sie im neunzehnten Jahrhundert vom britischen Konsul Montague Yeats Brown erworben wurde — dessen Namen sie noch heute trägt. Heute beherbergt sie ein kleines Museum und vor allem einen Panoramagarten mit Blick über den gesamten Golf. Eintritt rund 5 €. Jeden Cent wert.

Oratorio di Santa Maria Assunta ist ein gotisches Oratorium aus dem vierzehnten Jahrhundert, das in den Gassen hinter der Piazzetta versteckt liegt. Drinnen eine Van Dyck zugeschriebene Kreuzigung und eine Stille, die angesichts des Treibens draußen kaum möglich erscheint. Die Öffnungszeiten sind begrenzt; wer früh morgens kommt, hat die besten Chancen, es geöffnet vorzufinden.

Der Leuchtturm an der Punta del Capo ist der Lohn am Ende des schönsten Spaziergangs im Dorf. Vom Hafen aus schlängelt sich ein Küstenpfad durch mediterrane Macchia — Mastixsträucher, Korkeichen, wilde Kräuter — etwa 30 bis 40 Minuten lang, bis er den weißen Leuchtturm erreicht, der seit 1870 Schiffe leitet. Der Blick von hier umfasst den gesamten Bogen des Golfs von Tigullio. Feste Schuhe anziehen und im Sommer Wasser mitbringen.

Die Piazzetta und Via Roma sind das gesellschaftliche Herz von Portofino. Der Platz ist von Häusern in Ocker, staubigem Rosa und Zitronengelb mit dunkelgrünen Fensterläden und schmiedeeisernen Balkonen gesäumt. Es lohnt sich, hier eine halbe Stunde lang einfach zu beobachten — obwohl Kaffee und Aperitifs in den Cafés am Hafen zwei- bis dreimal so viel kosten wie im ligurischen Durchschnitt. Betrachte es als malerischen Aufpreis.

Die Kirche San Giorgio steht auf einem Felssporn über dem Hafen, ihre weiße Fassade vom Meer aus sichtbar. Der Legende nach brachten Kreuzfahrer die Reliquien des Heiligen Georg hierher. Das Innere ist schlicht und ruhig; die Terrasse davor bietet einen der besten Blicke auf den Hafen unten.

Wann man Portofino besuchen sollte (Massen meiden)

Juli und August sind die Monate, die man ganz meiden sollte. Das Dorf wird tatsächlich überfüllt, das Parken ist kilometerweit gesperrt und die Restaurantpreise steigen aggressiv an. Portofino im Hochsommer ist ein Erlebnis, das die meisten Besucher nicht wiederholen möchten.

September und Oktober sind die besten Monate. Das Meer bleibt bis Ende September warm (rund 24 °C), das Licht wird golden und tief, die Tagesausflügler nehmen erheblich ab und das Dorf gewinnt etwas von seinem eigentlichen Charakter zurück. Oktober ist besonders außergewöhnlich: die Farben der Macchia, die Luft ist morgens frisch, die Nachmittage sind lang und klar.

Frühmorgendliche Besuche funktionieren auch im Sommer. Das erste Boot von Santa Margherita kommt vor 9 Uhr an, und für ein bis zwei Stunden ist die Piazzetta fast leer. Fotografen wissen das: Das weiche Morgenlicht auf den farbigen Fassaden ist das Bild, das alle machen wollen, und es ist nur verfügbar, bevor die Massen eintreffen.

April und Mai bieten ein weiteres hervorragendes Zeitfenster — Wildblumen auf dem Kap, ruhiger Hafen, Restaurants, die noch nicht auf Hochsaisonpreise umgestellt haben.

Wie man nach Portofino kommt — alle Möglichkeiten

Portofino hat keinen Bahnhof. Die Anreise ist Teil des Erlebnisses, und einige Optionen sind erheblich angenehmer als andere.

Per Boot von Santa Margherita Ligure — die beste Option, punkt. Die Überfahrt dauert etwa 10 Minuten, Boote fahren von April bis Oktober alle 30 bis 60 Minuten, und das Ticket kostet rund 7–9 € pro Strecke. Man legt im Hafen von Santa Margherita ab, umrundet das Kap und kommt direkt an der Piazzetta an. Der Blick bei der Einfahrt — der Hafen, der sich zwischen den Klippen auftut — ist den Ticketpreis für sich allein schon wert.

Per Boot von Camogli — eine längere Überfahrt (20–25 Minuten), aber genauso malerisch. Die Battellieri del Golfo Paradiso betreibt regelmäßige Verbindungen. Wer in Camogli übernachtet, muss nicht erst mit dem Zug nach Santa Margherita fahren: einfach direkt vom Stadthafen aus einsteigen.

Zu Fuß von Santa Margherita Ligure — der Küstenpfad, der die beiden Städte verbindet, ist eine der schönsten kurzen Wanderungen an der Italienischen Riviera. Etwa 5 Kilometer, ein moderater Höhenunterschied und 90 Minuten in angenehmem Tempo. Der Weg führt an privaten Villagärten, versteckten Buchten, Kiefernwäldern und mehreren Aussichtspunkten vorbei, die mit allem in Portofino selbst mithalten können. Wanderschuhe tragen — keine Strandsandalen — und Wasser mitbringen. Der Rückweg kann per Boot erfolgen.

Per Bus von Santa Margherita — die günstigste Option (rund 2 €), aber mit einem wichtigen Vorbehalt: Der Bus endet an Portofino Mare, dem Parkplatz oberhalb des Dorfes, nicht an der Piazzetta selbst. Von dort sind es 10–15 Minuten bergab auf einer asphaltierten Straße. Nützlich als Rückoption; weniger angenehm bei der Ankunft.

Mit dem Auto — wirklich nicht empfehlenswert. Parkplätze in und um Portofino sind äußerst begrenzt, teuer (bis zu 8–10 € pro Stunde in der Saison) und oft schon ab 9 Uhr besetzt. Die Küstenstraße staut sich an Sommerwochenenden stark. Das Auto besser in Santa Margherita lassen und das Boot nehmen.

Anreise vom Flughafen Genua (Cristoforo Colombo) — für Erstbesucher, die nach Ligurien fliegen, ist die Reise unkompliziert. Vom Flughafen nimmt man den Volabus-Shuttle oder ein Taxi zum Bahnhof Genova Brignole oder Genova Piazza Principe (20–30 Minuten). Von dort fahren Regionalzüge regelmäßig an der Küste entlang nach Santa Margherita Ligure–Portofino — die Fahrt dauert etwa 35–45 Minuten und kostet unter 5 €. Vom Bahnhof in Santa Margherita ist es ein kurzer Spaziergang zum Hafen, von dem aus regelmäßig Boote nach Portofino abfahren. Gesamtreisezeit vom Flughafen: rund 1 Stunde 15 Minuten, ganz ohne Auto.

Was kostet ein Besuch in Portofino?

Der Besuch selbst ist kostenlos. Durch das Dorf schlendern, zum Leuchtturm wandern, auf der Kirchenterrasse sitzen — nichts davon kostet etwas. Das Castello Brown verlangt eine bescheidene Eintrittsgebühr (rund 5 €). Die Kirchen sind kostenlos.

Die Ausgaben entstehen in den Cafés und Restaurants. Ein Kaffee an einem Tisch am Hafen kostet 4–6 €. Ein Aperol Spritz auf der Piazzetta: leicht 15–20 €. Ein vollständiges Mittagessen in einem der Restaurants mit Blick auf den Hafen übersteigt problemlos 50 € pro Person. Das ist keine Kritik an der Qualität — das Essen ist oft gut — es ist schlicht die Arithmetik eines Ortes, an dem Immobilien und Betriebskosten zu den höchsten in Italien gehören.

Der pragmatische Ansatz: Frühstücken in Camogli oder Santa Margherita, ein Lunchpaket für den Leuchtturmpfad mitbringen und sich bewusst einen Drink auf der Piazzetta gönnen. So bleibt die Rechnung überschaubar und das Erlebnis steht im Mittelpunkt.

Wo man in der Nähe von Portofino übernachten kann

Hotels in Portofino sind rar, exklusiv und extrem teuer. Aber man muss dort gar nicht übernachten — die umliegenden Städte sind in fast jeder praktischen Hinsicht bessere Basen.

Santa Margherita Ligure ist die nächste Basis und die praktischste. Es hat einen aktiven Fischereihafen, eine gute Auswahl an Restaurants, eine angenehme Strandpromenade und genug Infrastruktur des täglichen Lebens (Märkte, Apotheken, Kaffeebars), um sich wie eine echte Stadt und nicht wie eine Touristenkulisse anzufühlen. Das Boot nach Portofino fährt stündlich. Mietwohnungen hier sind deutlich günstiger als Portofino-Hotels bei derselben strategischen Lage.

Camogli ist für diejenigen, die das authentischste ligurische Erlebnis suchen. Unglaublich hohe, bemalte Häuser über einem Kiesstrand, ein Fischmarkt, der noch so funktioniert, wie Fischmärkte es sollten, schmale Gassen mit zwischen den Gebäuden gespannter Wäsche. Es liegt etwas weiter von Portofino entfernt (20–25 Minuten per Boot), aber viele Besucher, die wegen Portofino kommen, verlieben sich schließlich in Camogli — und kehren dafür zurück.

Beide Städte bieten denselben Zugang zu Portofino zu einem Bruchteil der Kosten, plus das Erlebnis, an einem Ort zu leben, den Ligurier tatsächlich bewohnen.